Fra fossen der Sherlock møtte sin undergang, via en fjellklatringshistorie, rir vi gjennom noe av Sveits mest episke terreng
Jeg er sikker på at Sherlock Holmes visste at kampen var i gang for siste gang da han forlot Meiringen. Når vi sykler gjennom hovedgaten nå, mer enn 120 år senere, føler jeg meg sikker på at han, som den uhyggelig forutseende mannen han var, må ha mistenkt at The Final Problem ville nå sin avsløring i de svimlende bakkene over denne lille sveitsiske byen.
Utvilsomt holdt han noen form for sansning utenfor chatten med sin trofaste kroniker mens de skred gjennom de nedre engene, men etter å ha blitt skygget av professor Moriarty over hele Europa, må det ha vært en svak følelse av at himmelen lukker seg i.
Det er en følelse av trussel i den grå himmelen over oss i dag også, selv om jeg håper at ingenting så skummelt som en dukkert i Reichenbach-fossens stekende dyp vil skje i løpet av de neste timene.
Passerer butikkfrontene en stille fredagsmorgen, ser jeg på alt det deilige klatreutstyret i de forskjellige utendørsbutikkene, og grubler på om Sherlock kjøpte spaserstokken hans fra en av dem. Jeg vet ikke hva det er med bivis, støvler og karabinere, men de gjør meg helt skjæreaktig. Det er en god sykkelbutikk også, men jeg tror vi allerede har nok forsyninger for i dag.
Når den siste av glassfasene glir forbi, innser jeg at jeg henger etter guiden min for dagen. Brigitte Leuthold bor rett nede i veien, og kjennskap til butikkene reduserer uten tvil fascinasjonen. Veien har vippet oppover fra det øyeblikket vi forlot hotellet, så det tar meg ganske lang tid – og et ubehagelig antall watt – å låse meg fast på bakhjulet til Scott Addict igjen. Jeg gruer meg til å tenke på hvor mange kilo jeg gir bort, men jeg håper beina har en god dag.
Holmes under hammeren
Vi er på vei sørøstover ut av byen, mot Innertkirchen – der jeg startet den aller første Cyclist Big Ride for noen år siden (se utgave 1), men vi skal ikke dit i dag. Bare et par kilometer oppover veien svinger vi rett inn på den smale asf altstripen som er Scheideggstrasse. Denne lille veien er en blindvei (ikke i Sherlock Holmes forstand) for all trafikk unntatt syklister og de gule postbussene, så det er fantastisk stille.
Vi begynner med å sløyfe rundt via den pittoreske grenda Geissholz. De frodige grønne bakkene er kunstferdig overstrødd med noen hytter, hver og en full av vindusbokser fylt med blomster. Som det meste av Sveits er det postkortgreier. Vi forlater imidlertid snart de store åpne områdene og begynner å klatre gjennom tett skog. Gradienten øker også merkbart, og øker til dobbeltsifret og tvinger meg ut av salen for første gang. Heldigvis står Brigitte også.
Ting blir lettere ettersom trærne trekker seg tilbake og dagens første tilbakevendinger dukker opp. Et skilt indikerer også at vi er over de berømte Reichenbach-fossen, der Arthur Conan Doyle fikk Sherlock Holmes til å kjempe med professor Moriarty, "kriminalitetens Napoleon", for det han trodde ville være siste gang. Selvfølgelig var kravet om flere Holmes-eventyr at Conan Doyle ble tvunget til å gjenopplive sin fiolinspillende konsulentdetektiv noen år senere.
Allikevel burde jeg nok ha større respekt for dette stedet for litterær pilegrimsreise, men mens vi stopper ved Gasthaus Zwirgi blir jeg distrahert av en rekke monsterscootere. De gule rammene og de tykke små dekkene deres er så tiltalende at jeg ikke kan motstå en rask tur.
Tilsynelatende er det en sti som fører hele veien ned til dalen, men jeg følger den ikke lenger enn til den første hårnålen, delvis fordi scooteren er overraskende tung å skyve opp igjen, og delvis så ingen tror jeg er stjele den (og derved sette i gang den typen komiske jaktscener som vanligvis sees i stammende svart-hvitt og satt til et manisk raskt pianolydspor).
Noen minutter senere er jeg tilbake på min ganske bedre passende Storck-sykkel, og veien svinger bort fra Meiringen og inn i Bernalpene. Klatringen fortsetter sin smale, bratte vei med å sveve mellom 8% og 11% gjennom trærne, men akkurat som jeg tenker at det ville vært fint om det lette litt, gir veien seg, stigningen avtar og stivner så nesten ut. helt.
Reichenbach-strømmen har vært hørbar til høyre for oss en stund, men har stort sett vært skjult av trær. Nå dukker den opp i en bred, fallende strøm ved siden av oss, det brusende hvite vannet skjuler alle andre lyder.
Vi krysser over en liten trebro og den mest fantastiske dalen åpner seg foran oss. Det ville vært hyggelig og fantastisk beroligende hvis det ikke ble stoppet av den mørke, spisse massen av Wellhorn som truer skremmende på slutten som en massiv Tolkiensk fjellfestning.
I tillegg ser det ut til at den viser sin misnøye over tilnærmingen vår ved å punktere de grå skyene over med den forrevne toppen.
Wet’n’ wild
Regnet begynner å falle insisterende nesten øyeblikkelig, og et tordenbrus gjør ikke situasjonen mer koselig, så vi tar raskt på oss de vanntette jakkene våre. Heldigvis sier Brigitte at vi ikke har langt igjen før vi kan ta ly, og etter et par kilometer kommer den hvite og grønne formen til Hotel Rosenlaui til syne gjennom vanndråpene på brillene mine.
Tilsynelatende har det vært her siden 1779, og det virker rart å finne noe så stort så langt oppe på en så liten vei. Eksteriørets prakt overgås faktisk av interiørets overdådighet, og jeg føler meg skyldig når jeg klatrer over det vakkert polerte tregulvet mens vi lager et bord i et rom med en lysekrone. Kanskje jeg overselger den litt, men mens jeg nipper til en deilig bitter brun væske fra en delikat porselenkopp, føles den absolutt et kutt over gjennomsnittet av kaffestoppen.
Til slutt ser det ut til at regnet har gitt seg, så vi rusler ut i frisk luft igjen og drar videre. Veien stiger opp en kilometer, letter en kilometer til og så kommer vi til en stor parkeringsplass og et lite vanndrevet sagbruk som ser ut som noe Heidi kan ha snublet over i sine vandring. Dette er Schwarzwaldalp og det markerer slutten på veien for biler. Men ikke for oss.
Veien treffer oss med den hardeste delen av hele stigningen like etter at vi har forlatt parkeringsplassen, og det får meg til å hale på stengene mens jeg prøver å trene et 36/25 gir opp den vedvarende strekningen på 12 %. Igjen gir klatringen meg litt pusterom etter den harde innsatsen, med stigningen halvert i ca. 500m, før jeg setter meg inn i noe rundt 9% helt til toppen litt over 3 km oppover veien.
Selv om det ikke er lett, gjør naturen vi rir gjennom en veldig god jobb med å distrahere meg fra smerten. Når jeg ser opp, er utsikten nå ikke dominert av Wellhorn, men av den mektige Wetterhorn. Det er et fjell med tre topper, hvorav den høyeste er 3 692 moh. Winston Churchill besteg tilsynelatende den i 1894 bare 19 år gammel.
Ellers er blikket mitt fokusert i den generelle retningen |av asf alten like utenfor forhjulet mitt, selv om det er et merkelig veiskilt å ta inn, som minner meg om å lytte etter timepostbussene, som har horn ekstravagante nok på linje med å konkurrere med de i kavalkaden bak en proff peloton. Hvis vi hører en i det fjerne, advarer Brigitte, er det lurt å gå av veien og la den passere fordi det egentlig ikke er mye plass.
Det er også en og annen ku som blokkerer veien når vi klatrer gjennom de få avslappede hårnålene mot toppen, og de gir et eget lydspor fra klokkene rundt halsen. Til tider er det som det entusiastiske første møtet i en kampanologi-kveldstime (merk mangelen på "g" – dessverre er det ikke en klasse der du møtes for å lære om riflede setestolper og Delta-bremser).
Staccato-humper på et småfe-nett markerer toppen av passet ved Grosse Scheidegg. Det er en vei som forgrener seg og ser ut til å fortsette høyere, men rett rundt hjørnet raser den ut i grus.
Ikke at det spiller noen rolle fordi utsikten er mer enn tilstrekkelig herfra. Til venstre for oss ser det ut til at Wetterhorns nordside forvrenger skalaen, slik er størrelsen, og er samtidig nesten nær nok til å berøre, men samtidig dverger oss i det ekstreme. Nedenfor slynger veien seg gjennom landskapet mot Grindelwald. Til høyre for oss ligger skistedet First, og i det fjerne er et av de mest ærverdige fjellene i verden – Eiger.
Beneath the wall of death
Fra denne vinkelen har jeg god utsikt over Mittellegi-ryggen og Lauper-ruten opp nord-østsiden, men det er historiene om nordsiden av Eiger som har fengslet meg i det meste av livet mitt.
Jeg husker at jeg leste Den hvite edderkoppen av Heinrich Harrer (han som tilbrakte syv berømte år i Tibet), fengslet i ærefrykt og redsel over historiene til de som mislyktes før Harrer lyktes i å nå toppen med tre andre i 1938.
Deler av klatringen ble oppk alt etter sin grufulle arv. Hinterstoisser Traverse var så vanskelig at du ikke kunne gå tilbake hvis du ikke hadde latt et tau festet på plass. Så var det Death Bivouac, Ice Hose, Traverse of the Gods… navn for å fremkalle frykt. Minst 65 klatrere har dødd siden 1935 i forsøk på å skalere den, noe som førte til at noen kaller den Mordwand (dødsveggen) i stedet for Nordwand (nordveggen). Det virker utrolig at en av verdens store idrettsutøvere, Ueli Steck, skalert den i november i fjor på bare to timer og 22 minutter.
Jeg leste faktisk på nytt et kort stykke av journalisten og fjellklatren John Krakauer (som skrev Into Thin Air om Everest-katastrofen i 1996) om Eiger nylig, og spesielt et par setninger slo meg som relevante for sykling også: 'De vanskeligste trekkene på enhver stigning er de mentale, den psykologiske gymnastikken som holder terroren i sjakk.’ Hvis du erstatter terror med smerte, så tror jeg det også gjelder ganske praktisk for å sykle opp fjell.
Krakauer innrømmet også at «Marc [klatrepartneren hans] hadde veldig lyst til å bestige Eigeren, mens jeg veldig gjerne ville ha klatret Eigeren», og jeg tror nok at man kan dele syklister inn i to lignende kategorier. De fleste av oss vil nok gjerne kose oss i smerten, men faktisk bare glede oss til å ha holdt ut den.
Og med det topper vi dagens høyeste punkt på nesten 1 950 moh, og vel vitende om at all klatringen for dagen er bak oss, la Brigitte og jeg avgårde ned mot byen Grindelwald. Det er en vakker nedstigning, som vever seg gjennom fargerike blomsterenger og forbi speilstille innsjøer. Sett på avstand må det se rolig ut. På nært hold synes jeg det er litt mer hektisk fordi veien er røffere enn jeg forventet og smal nok til at jeg må være nøyaktig med linjene mine. Ved nedgang på 11 % øker hastigheten min raskt, og når jeg hører hornet til en postbuss som nærmer seg, får jeg lettere panikk. Innen veien åpner ut til en stor parkeringsplass er jeg klar for lunsj.
Mat for sport
Jeg bestiller croûte (som en walisisk rarebit) med et stekt egg på toppen, delvis fordi spiegelei (stekt egg) er stort sett det eneste tyske ordet jeg lærte i løpet av et år jeg studerte språket på skolen, og det er fint å føler jeg fikk verdi av timene. Mens jeg gumler på smeltet ost, kan jeg ikke la være å tenke på at variasjonen i gradienten i morgenens stigning ville gjøre for flotte racing.
Som det viser seg, har stigningen dukket opp i Tour de Suisse ved flere anledninger. Sist gang var i 2011 på etappe 3, da en Leopard Trek-tung pause ble fanget og deretter droppet av 'Den lille prinsen', Damiano Cunego. Italieneren så ut som om han hadde fått den sydd da han gikk ned mot Grindelwald på egen hånd. Men en av dem i pausen var den yngste mannen i løpet, en kar som heter Peter Sagan. Den tidlige unge slovakeren fløy ned den forræderske nedstigningen på en måte som nå er kjent, men fortsatt fascinerende. Med bare et par kilometer igjen tok han Cunego, og gikk deretter lett forbi ham for seieren.
Mette med et heftig antall kalorier, setter vi oss opp igjen og fortsetter på noe bredere veier inn til Grindelwald. Vi passerer flere fristende butikker, en pittoresk kirke og Parkhotel Schoenegg, hvor jeg en gang bodde som barn med foreldrene og besteforeldrene mine på en gåferie.
Herfra og ned til Interlaken er det den typen ridning jeg drømmer om: Lett nedoverbakke, jevn asf alt og ingen vind å snakke om. Beina mine føles anstendige og jeg setter meg godt til rette for noen få kilometer med terskelinnsats, og griper hettene med underarmene parallelt med bakken. Brigitte sitter på hjulet mitt og jeg føler litt som om innsatsen min blir dømt.
‘Kom igjen du svake engelskmann, vi har alle hjem å gå til. Cancellara kunne holde denne tråkkfrekvensen oppe med ett ben bundet til sykkelen sin, mens han tvitret på bedårende dårlig engelsk. Gregory Rast ville gå hardere enn dette på en hviledag, og han er ikke engang den nest beste sveitsiske syklisten i profffeltet. Helvete, Johann Tschopp kunne gjøre det bedre i søvne, og han trakk seg for to år siden for å kjøre terrengsykler…» er det jeg begynner å forestille meg at hun vil si. Heldigvis skjønner jeg at dette er i hodet mitt før jeg gjør noe uglesete som å prøve å slippe henne.
Det er et kort mellomspill mens vi snirkler oss gjennom Interlaken (selv min stekte egg-tyske kan ekstrapolere det til betydning mellom to innsjøer – Thun og Brienz i dette tilfellet) og så slår jeg meg tilbake i en jevn rytme et sted mellom 40 og 45 kmt. Selv om solen er litt koselig, er innsjøen til høyre for oss, Brienz, den mest spektakulære fargen – som noens fargematchede Astana-settet.
Med en lengde på 14 km er det god tid til å beundre den livlige nyansen av blått, selv om jeg holder et halvt øye med terningslangene som Brigitte har fort alt meg befolker breddene. Hvis du må stoppe og bytte en slange her, vær forsiktig når du henter den gamle. Heldigvis ser vi ingen slanger, og vi cruiser gjennom den pittoreske byen Brienz før vi plukker opp en liten sidevei som gir en avslappet vei tilbake til Meiringen.
På litt over 80 km har det kanskje vært syklistens korteste store tur. Imidlertid tror jeg det også gjør den til en av de mest tiltalende. Trepassmonstre med 4 000 m høydeøkning er inspirerende, men også mer enn litt skremmende hvis du ikke har gjort det før.
Hvis du vil ha en Big Ride å skjære tennene på, for å få en følelse av storhet i høyfjellet, en prøvesmak av innsatsen som kreves på alpine bestigninger, men uten at det kreves en så skremmende distanse, er dette turen for deg. Klatringen er en skikkelig utfordring – på 16 km lang og med en gjennomsnittlig gradient på 7,7 % kan den ikke unngå å være – men jeg liker måten den alltid gir deg strekk for å hvile, slik at du kan bryte den ned i mer håndterbare biter.
Selvfølgelig, hvis du synes det er litt elementært, er det mye vanskeligere i de tilstøtende dalene å vippe et hjul på de påfølgende dagene, men The Case of the Cobbled Climb er en historie for en annen sak…
Rytterens tur
Storck Aerfast 20th Anni Edition
£3, 499 rammesett, storck-bicycle.cc
Denne spesialutgaven av Aerfast (bare 200 vil bli laget) er bygget for å feire 20 år med Markus Storcks selskap, og hvis du har råd til en, kan det bare være alt du trenger av sykkel. Den er lett nok til å gå opp i fjellene, forbløffende rask på flaten, stiv i spurter og overraskende komfortabel. Detaljer får du til å sikle før du i det hele tatt går på den, med den vakkert skjulte seteklemmen (det er en umbraconbolt under topprørets kobling med seterøret) kombinert med den kjedestagmonterte bakbremsen for å gi baksiden av sykkelen en fantastisk ren se. Det er bakovervendte dropouts som du ser på en beltesykkel for å tillate opptil 25 mm dekk bak det skulpturerte seterøret (hjelper på komfortfronten). 20-årsjubileet karbonstyret er en annen iøynefallende detalj, men de vakreste tingene på sykkelen er sveivene. Festet til en enorm BB86 bunnbrakett og Praxis kjedekranser, er Storcks egne Power Arms G3 karbon sveiver roterende kunstverk. Jeg likte til og med fargevalget.
Hvordan vi kom dit
Reise
Syklist fløy fra Heathrow til Zürich med Swiss, leide en bil på flyplassen (gjennom Europcar) og kjørte deretter halvannen time sørover til Meiringen.
Overnatting
Vi bodde på det sentr alt beliggende Alpin Sherpa Hotel i Meiringen. Med god wifi og en sikker underjordisk parkeringsplass var det en flott
sted å bo. Det er også et supermarked tvers over veien i tilfelle du trenger å fylle opp forsyninger i siste liten. Hvis du trenger en sykkelbutikk, er P Wiedermeier's rett nede i gaten.
Takk
Tusen takk til Sara Roloff ved Switzerland Tourism med hjelp til å organisere turen vår, og til Brigitte Leuthold og Christine Winkelmann for deres hjelp og veiledning mens vi var i Jungfrau-regionen. Gå til myswitzerland.com for mer informasjon.
