Wicklow Mountains: Big Ride

Innholdsfortegnelse:

Wicklow Mountains: Big Ride
Wicklow Mountains: Big Ride

Video: Wicklow Mountains: Big Ride

Video: Wicklow Mountains: Big Ride
Video: BIG PERSONAL ANNONCEMENT - WICKLOW MOUNTAIN RIDE #BMWGSA #MOTORCYCLE #IRELAND 2024, Mars
Anonim

Syklist drar til Wicklow-fjellene sør for Dublin for å smake på kremen av irsk ridning

Hovedbyer med fjell i nærheten er sjarmerende steder, og Dublin er en slik byhavn. Det er flott for de som bor der, men også veldig praktisk for resten av oss fordi det er en enkel tur til den velbetjente flyplassen etterfulgt av en rask 30-minutters kjøretur fra sentrum til det beste rideterritoriet. Åsene det er snakk om er Wicklow-fjellene, det største området med kontinuerlig høy bakke i Irland, dannet for 420 millioner år siden ved kollisjonen mellom den nordatlantiske og europeiske kontinentalplaten. Den siste istiden gjorde en utmerket jobb med å sette prikken over i-en til det fantastiske landskapet, med stigninger som er tøffe nok til å teste enhver syklists evner. Klimaet er selvfølgelig typisk irsk og beskrevet som å ha "milde, fuktige somre og kjølige, våte vintre". Syklist kommer imidlertid på besøk i midten av september, og mirakuløst nok ser det ut som om vi får en varm og solrik høstdag. Paul (irsk) og Raul (meksikansk/irsk), som begge jobber på Harry’s Bikes i Dublin sentrum, veileder meg og min ridepartner Dan til de beste rideveiene. Vi møter dem på Poppies Cafe i Enniskerry for kaffe og forhåndssjekker.

Ut av porten

Enniskerry beskrives som "porten til Wicklow, Irlands hage", som høres ut som et ideelt sted for oss å klippe inn. Det som er mindre idyllisk fra et oppvarmingssynspunkt er landsbyens beliggenhet ved bunnen av Glencree-dalen, skåret dypt inn i Wicklow-granitten ved elven Dargle (en onomatopoei, sikkert). Beliggenheten gjør at vi umiddelbart treffer en kraftig stigning ut av dalen, som får ekstra krydder av Paul som spør meg om å jobbe på Cyclist. Jeg prøver å opprettholde et skinn av ro mens jeg snakker i staccato-setninger mellom enorme, knapt forkledde innpust. Paul er en tidligere Irish National terrengsykkel- og cyclocross-mester og har nå vendt hånden mot å vinne lokale løp i disse delene, så det virker bare rettferdig at så snart muligheten byr seg, snur jeg samtalen og får ham til å snakke. Vi passerer svingen til Powerscourt Estate (som kan skilte med prisbelønte hager og Irlands høyeste foss på eiendommen) trygt i visshet om at mer vidstrakte landskap venter på oss, og vi vil heller ikke gå glipp av fossefall på denne turen.

Wicklow Mountains Big Ride Lake
Wicklow Mountains Big Ride Lake

Etter 4 km, og fullstendig varmet opp av den umiddelbare klatringen, starter vi nedstigningen til Ballybawn Cottages og får vårt første glimt av hva Wicklow-fjellene har å tilby – i form av Great Sugar Loaf-fjellet. Selv om den med en høyde på 501 meter er mer enn 400 meter fra å være Wicklows høyeste (Lugnaquilla, 925 meter), er den fortsatt klassifisert som en av "Marilyns" - noe som betyr at den har en geologisk "prominens" fra det omkringliggende landskapet på 150 meter eller mer. (Navnet er et ordspill på skotske Munros). På bunnen av vår korte nedstigning tar vi til høyre inn på R755 for å fortsette vår rute sørover mot Roundwood og Laragh. Vi begynner å klatre og krysse opp flankene til Great Sugar Loaf, selv om den berømte fremtredenen fra denne siden stort sett er skjult av hekkene til venstre for oss. Når klatringen er fullført krysser vi et kort platå og faller inn i en to-og-to-kjedegjeng for den lange, slake nedstigningen til Laragh, og passerer gjennom Roundwood og Coach House-puben på venstre side, som vi kommer tilbake til for lunsj om 50 km.. Det er en sjanse til å snurre ut beina, som fungerer som et kjærkomment pusterom etter den skarpe starten på turen. Jeg er fortsatt side ved side med Paul, men jeg kan høre den meksikanske/irske lilten til Raul fortelle Dan om livet hans som politimann i Mexico, og hvordan han bestemte seg for å flytte til Dublin på grunn av farene ved det yrke hjemme.

Vi går inn i Laragh og stopper for å omgruppere oss utenfor Glendalough Fayre-kaféen, men bestemmer oss for å fortsette i stedet for å unne oss en kaffe til. De fleste besøkende til dette området vil være her for å besøke selve Glendalough (Glen of Two Lakes) og inspisere en av Irlands fremste turistattraksjoner – en klosterbosetning som var boligen til St. Kevin, en dyrevennlig asketisk eremitt

født rundt 500 e. Kr. og en viktig skikkelse i Irlands kristne arv. Det er mange historier om St. Kevin, kanskje den mest kjente er hvordan når en svarttrost landet i den utstrakte håndflaten hans der han sto i en av de to innsjøene, forble han helt stille i de ukene det tok fuglen å bygge rede der, lå eggene og fly ungene. Først da reiret var tomt igjen flyttet han seg.

I 1996 skrev poeten Seamus Heaney et dikt om det k alt 'St Kevin And The Blackbird'. En annen mindre romantisk historie om St. Kevin er at for å forsvare sin fromhet druknet han en gang en kvinne som prøvde å forføre ham, også i en av innsjøene i Glen."Michelle Obama og døtrene hennes besøkte Glendalough da de var forbi i 2013 for presidentbesøket til Irland," sier Raul. «Jeg var ute og syklet rundt her den dagen, og det tok ganske lang tid før all sikkerhetskonvoien passerte. Men vi kommer neppe til å se mye trafikk fra nå av.’

Opp og på dem

Wicklow Mountains Ride B+W
Wicklow Mountains Ride B+W

Ruten vår ut av Laragh tar oss inn i hjertet av Wicklow Mountains National Park på den rolige Old Military Road – bygget i kjølvannet av opprøret i 1798 for å hjelpe den britiske hæren med å slå ned opprørerne som gjemmer seg i fjellene. Ingen vei rundt her forblir flat lenge, og vi er snart inne i en ny stigning. Når vi rydder trærne i dalen, blir vi behandlet av det vidstrakte synet av asf alten som strekker seg ut foran oss i en lang, mild venstre-til-høyre-bue mens den følger åssiden til høyre. I mellomtiden åpenbarer Glenmacnass-fossen seg over til venstre, og velter et fall på 80 meter i en bred, grunn kaskade over den glattede granitten som danner grunnfjellet til Wicklow-fjellene. Forbi fossen og stigningen fortsetter. Til venstre for oss nå er det mørkegrønne av en furuplantasje som deretter gir plass til den typen ekspansive myrlandskap som vil karakterisere omgivelsene vi skal kose oss i de neste 30 km. Vi passerer nedenfor Carrigshouk-toppen til venstre for oss (572m) og gjennom en annen furuplantasje mens den øde enkeltsporede veien slynger seg dovent fremover, og klatrer mer forsiktig nå. Så etter noen flere kilometer befinner vi oss i en vakker villmark. Det er ikke et tre i sikte for hele det enorme 360°-panoramaet, og kanskje som alle de mest imponerende landskapene, er det et sted som kan være like dystert og uhyggelig som det er vakkert, gitt forskjellige forhold. Paul bekrefter mine tanker. «Jeg har vært her oppe på mange treningsturer når det har vært null grader og med vind som blåser deg av sykkelen,» sier han.«For å være ærlig, så er det ikke ofte du ser det så fint som dette.» Så vi takker våre heldige stjerner og soler oss i den endeløse utsikten mens vi ruller langs veien, som flater ut og trekker en svak linje i myrlandet før den forsvinner hele veien over horisonten.

‘Det er som noe fra et postkort,’ sier Dan med et stort smil. «Men det er en slags brutalitet med formen på landskapet – som om det har blitt herjet av voldsomme vinder, som har revet i torvjorden og fjernet trær fra bakketoppene.» Pent sagt. Vi er på vei mot Sally Gap, en fire -veikryss i hjertet av den høyeste delen av nasjonalparken. Innerst inne lurer jeg på hvem Sally er eller var, men det viser seg at navnet sannsynligvis kommer fra det opprinnelige irske navnet, Bhearna Bhealach Sailearnáin, som sies å oversettes lett som "Veien gjennom gapet der pilene er", med Sally-delen ganske enkelt å være en kort anglikisert versjon av Sailearnáin. Fra Sally Gap er det nesten perfekt nedstignings-territorium med høy hastighet med bare milde svinger og nok helling til å gjøre tråkking nytteløst, men ikke så bratt at vi må bruke bremsene. Vi har ikke sett en bil på 10 km eller mer. Etter 2 km med spennende nedoverbakke på stadig mer humpete veier stuper vi forbi litt mer skotsk furu og bremser deretter hardt for et høyresving over en steinbro og spretter samtidig ut av salen for en kraftig stigning som tar oss til nok et spektakulært utsiktspunkt.

kremen på toppen

Lough Tay – eller ‘Guinness lake’ – ligger mellom Djouce- og Luggala-fjellene (Luggala er også kjent lok alt som ‘Fancy mountain’). Vannet er så mørk brunfarge at Guinness-familien som eier landet importerte hvit sand fra Italia for å lage et kremet hode på innsjøen. Den mates av Cloghoge-elven med gledelig navn, og renner deretter ut i Lough Dan, som vi kan se glimte i det fjerne til høyre for oss. Veien klatrer bratt med Lough Tay nede under oss og en lav tørrsteinsvegg gir mulighet for uavbrutt visningsglede. Den eneste distraksjonen på klatringen er en rekke klassiske biler som kommer nedover bakken mens vi sliter oppover, og vi håper at deres gamle bremser fungerer og at sjåførene ikke blir for distrahert av den spektakulære utsikten fra den smale veien. Vi kunne knapt klandre dem hvis de var det. Mye av Luggala Estate-landet vi passerer gjennom eies av Guinness-familien, kjent for bryggeriimperiet (se panelet til høyre). Eiendommen ble brukt i filmingen av Braveheart og Excalibur, og det er lett å se hvorfor med sin ekspansive og robuste oppførsel. Den var også med i sci-fi-klassikeren fra 1974, Zarzoz, med Sean Connery i hovedrollen i bare sin andre post-Bond-rolle. (Jeg hadde ikke hørt om det heller).

Wicklow Mountains Big Ride 01
Wicklow Mountains Big Ride 01

Når vi peser til toppen av stigningen, tar vi et siste blikk på Guinness-sjøen før vi starter en 4 km nedstigning tilbake til R755. En høyresving og 5 km senere ankommer vi nok en gang Roundwood for et forsinket lunsjstopp ved Coach House. Med fulle mager og humør drevet av vissheten om at vi har sett Wicklow-fjellene på sitt absolutt beste, går vi tilbake nordover til vår utgangspunkt, nikker til Great Sugar Loaf, på høyre side denne gangen, mens vi passerer. På de siste stigningene til Enniskerry slipper Paul løs for første gang i dag og forsvinner i foruroligende fart ut i det fjerne mens Dan, Raul og jeg begynner å føle de kumulative effektene av den utfordrende Wicklow-topologien. Enniskerry vrimler av klassiske biler når vi kommer inn i landsbyen igjen, og vi går forbi andre folk med forseggjorte barter tilbake til Poppies, laster bilen og tar den korte turen fra fjellene til vårt Dublin-hotell, hvor, selvfølgelig, noen halvlitere Guinness venter. Det smaker ikke det samme på fastlandet, vet du…

Overnatting

Vi bodde på Dublins Royal Marine Hotel (royalmarine.ie) som har utsikt over havnen og ligger i god avstand fra Dublins utvalg av gjestfrihets alternativer.

Takk

Det er sant det de sier om irsk gjestfrihet. Alle vi møtte var super vennlige og imøtekommende. Spesiell takk til Paul O'Rielly og Raul Crenier fra Harry's Bikes for å guide oss rundt ruten, og til Frank Moore for å ha kjørt fotografen Richie. Også til Failte Ireland, National Tourism Development Authority og Tourism Ireland (ireland.com) og til Ikenna Lewis-Miller, Olivia Dick og Abby Kidd for å ha hjulpet til med ordninger.

Anbefalt: