Big Ride: Solskinn og ensomhet på den tomme øya Sardinia
Kom i humør til Giroens åpningshelg ved å bli med Cyclist på Italias sørlige øy
- Introduksjon
- Stelvio-passet: verdens mest fantastiske veistigning
- Colossus of Rhodes: Big Ride Rhodes
- Å kjøre den beste veien i verden: Romanias Transfagarasan-pass
- The Grossglockner: Østerrikes alpegigant
- Slaying the Beast: Sveti Jure stor tur
- Pale Riders: Big Ride Pale di San Martino
- Chasing perfection: Sa Calobra Big Ride
- Tour de Brexit: Irish Borders stor tur
- Legends of the Giro: Gavia Big Ride
- Big Ride: Col de l'Iseran
- Norges store tur: Fjorder, fossefall, testende stigninger og uovertruffen utsikt
- Summits and switchbacks: Big ride Turini
- Å ri Colle del Nivolet, Giro d'Italias nye fjell
- Stor tur: I bakkene til Gran Sasso
- Big Ride: Into thin air on the Pico del Veleta
- Big Ride: Solskinn og ensomhet på den tomme øya Sardinia
- Big Ride: Østerrike
- Big Ride: La Gomera
- Big Ride: Colle delle Finestre, Italia
- Cap de Formentor: Mallorcas fineste vei
- Big Ride: Mount Teide, Tenerife
- Verdon Gorge: Europas Grand Canyon
- Månedens Komoot-tur nr. 3: Angliru
- Roubaix Big Ride: Vind og regn for en kamp med pavéen
Giro d'Italia 2017 begynner denne helgen med en trio av etapper på øya Sardinia. Med Etna-fjellet truende når de returnerer til det italienske fastlandet på tirsdag, vil oppdraget for Giro-vinner 2016 Vincenzo Nibali og hans andre utfordrere til sammenlagtseier hovedsakelig være å holde seg unna trøbbel.
Så hvilke utfordringer har veiene på Sardinia i vente for Giro-pelotonet? Syklist satte kursen mot Middelhavet for å finne ut…
Kidnapping var en gang Italias nasjonalsport. Ingen var trygge. I tre tiår fra slutten av 1960-tallet ble mer enn 700 menn, kvinner, barn og pensjonister tatt som gisler.
Og navet i kidnappingsindustrien var en spektakulær fjellkjede på øya Sardinia k alt Supramonte. Og det er dit Cyclist er på vei i dag.
De avsidesliggende kløftene og hulene i dette området ble jevnlig brukt som skjulesteder for kidnappingsgjengene og deres ofre. Den nærmeste byen, Orgosolo, ble kjent som "Taushetens hovedstad", fordi ingen ville avsløre noe for politiet.
Vår guide og innfødte sardiner, Marcello, har advart meg om at innbyggerne i Orgosolo er ganske følsomme for byens rykte. I 1992 skapte byen internasjonale overskrifter da en åtte år gammel gutt ble løslatt etter nesten seks måneder i fangenskap.
En del av venstre øre var kuttet bort og sendt til foreldrene med krav om løsepenger. Og for litt over tre år siden ble Italias mest beryktede kidnapper – Graziano Mesina – tatt i skjul i byen.
Supramonte og Orgosolo er helt trygge nå, beroliger Marcello meg, selv om det nok er best jeg ikke gjør noen vitser om mafiaen, omerta eller banditos.
Det er en kort, stiv stigning opp til byen fra Cedrino-elven, og jeg lurer på om mitt valg av fancy kit kan betraktes som en invitasjon til tidligere gisseltakere om å komme ut av pensjonisttilværelsen.
Heldigvis betyr en forveksling av størrelser at den eksklusive Pinarello-sykkelen jeg ble lovet aldri ble realisert, så jeg kjører en billigere tysk ramme i stedet.
Ingen bandito med respekt for seg selv ville vel tro at de kunne få løsepenger for det?
Nydelig i rosa
Det har tatt oss nesten tre timer å nå Orgosolo fra badebyen Cala Gonone på Sardinias østkyst. En del av den tiden ble tatt opp med 7 km, 7 % gjennomsnittlig gradientstigning fra hotellet vårt på havnivå.
Siden den gang har en svevende ås av rosa kalkstein fylt horisonten, og signaliserte labyrinten av kløfter, topper og daler som utgjør de 35 000 hektarene i Supramonte.
Det ser for godartet og deilig ut til å ha vært tilholdssted for kidnappere og mordere, men situasjonen var en gang så ille at en sardinsk politiker beskrev øya som 'en slags Vill Vesten', og den nasjonale regjeringen vurderte sender inn 4 500 soldater.
«Det er definitivt trygt nå?» spør jeg Marcello, litt bekymret over at knapt en eneste bil har passert oss siden vi forlot den siste byen Oliena og startet den slake, svingete stigningen over fjellet til Orgosolo.
'Det er greit, skal du se, det er ingen kidnapping nå,' sier Marcello, selv om jeg begynner å bli paranoid, er det en grunn til at han plutselig lar meg lede veien oppover de tungt skogkledde bakkene da han tidligere' jeg har gjort all temposettingen.
Når vi endelig ankommer byen, blir vi møtt av scener med vold og konflikt i massiv skala. Heldigvis er de i form av veggmalerier m alt på veggene i byens offentlige bygninger.
Uavhengig av sin voldelige historie, er Orgosolo nå en turistfelle som tjener på sin popularitet blant veggmalere fra hele Europa.
Og i stedet for å glorifisere områdets kidnappingsarv, skildrer kunstverkene mer abstrakte scener, alt fra gjengivelser av lokale politikere i kubistisk stil til antikrigsmeldinger og kommunistisk propaganda..
Den eneste faren som den uforsiktige syklisten står overfor i disse dager, er trusselen om å bli klemt av en bil fullpakket med turister som prøver å kjøre gjennom de trange gatene.
Vi stopper på en kafé dekorert med en tegneserie av en skikkelse som bærer en sau rundt skuldrene. Om han er en bonde eller en husdyrrasler er ikke åpenbart, og vi bestemmer oss for at det sannsynligvis er best å ikke be om avklaring.
En gruppe lokalbefolkningen har plutselig samlet seg i døråpningen, og har vært spesielt oppmerksom på syklene våre. Jeg er glad det er Marcello som sykler på den som ser dyrere ut.
En av lokalbefolkningen er en ung mann med spaserstokk. En annen er en høy, mager skikkelse kledd helt i svart.
Vi blander oss inn og bestiller drinker, men den høye mannen ser ut til å protestere mot dette og har plutselig en animert samtale med Marcello mens han skyter truende blikk i min retning.
Jeg lurer på om jeg kan ha noen verdi på det internasjonale markedet for gisseltaking. Sikkert den gjeldende Euro-Sterling-kursen gjør meg verdiløs?
Så sier Marcello: ‘Denne mannen her heter Francesco. Og han vil gjerne kjøpe deg en drink.’
Over en øl knytter vi oss snart til Francesco og mannen med spaserstokken som deler navnet hans, Graziano, med byens mest beryktede sønn, Graziano Mesina, 'King of the Kidnappers', som brukte mer enn 50 år inn og ut av fengsel før hans siste arrestasjon for to år siden, 71 år gammel for narkotikasmugling.
(Denne detaljen er faktisk ikke frivillig levert av Graziano, men knyttet til meg av Marcello senere. Graziano er mer interessert i å fortelle oss om hvordan han vant en medalje i European Paralympian Dressage-konkurransen i 2011.)
Francesco og Graziano er nysgjerrige på hva vi gjør her – mens terrengsyklister er et vanlig syn, er landeveissyklister en relativ nyhet – og er ivrige etter å fortelle oss historien bak byens mest fargerike veggmaleri som skildrer en konfrontasjon mellom lokale bønder og hæren.
Det ser ut til at regjeringen ønsket å åpne en militærbase her, men bøndene sa at de trengte traktorer og ploger mer enn stridsvogner og helikoptre.
Basen ble aldri bygget, og slagordet over veggmaleriet lyder på italiensk: 'Gården=liv. Hæren=????’
