Big Ride: Isle of Harris

Innholdsfortegnelse:

Big Ride: Isle of Harris
Big Ride: Isle of Harris

Video: Big Ride: Isle of Harris

Video: Big Ride: Isle of Harris
Video: He Tried To Mess With A Royal Guard & Big Mistake 2024, Mars
Anonim

Ensomhet, natur og perfekt sykling ligger like utenfor kysten av Skottland

Jeg ligger i sengen, halvvåken, når Carol Kirkwood forteller meg at det kommer til å bli en vakker dag. Jeg strekker meg etter fjernkontrollen og skrur opp volumet på TV-en som er festet til veggen på hotellrommet mitt. «Det blir mye sol over hele landet, med temperaturer på 29°C i sørøst», kvitrer Carol.

Hun gestikulerer til kartet over Storbritannia bak seg, som er svøpt i varme, røde nyanser og oversådd med symboler på glødende soler – alt bortsett fra en bit. Jeg setter meg opp i sengen for å se nærmere.

Sikkert nok, oppe i det øverste venstre hjørnet av landet er en liten skive av vannblått, den eneste lyten på det ellers solfylte kartet.

Det svever rett over Isle of Harris i de ytre Hebridene, som tilfeldigvis er der jeg er akkurat nå, fortsatt (for det meste) gjemt i sengen klokken 07.00 på Hotel Hebrides i den lille havnebyen Tarbert.

Jeg klatrer ut av sengen og trekker gardinene tilbake. Utenfor er en scene fra en bibelsk episk film – regnet slår mot vinduene i voldsomme nakkeslag, virvler og klør i doble glass.

Vinden er så sterk at dråpene ser ut til å bevege seg horisont alt, noen ganger til og med litt oppover, og himmelen er så mørk at det føles som om morgenen rett og slett har nektet å bryte, til tross for at det er midtsommer. «Så, ikke glem solkremen din,» triller Carol før hun leverer tilbake til frokostpresentatørene.

Harris strand
Harris strand

‘Tusen takk, Carol,’ mumler jeg og tar opp mobilen min for å sende melding til Marion MacDonald. Marion driver et lok alt taxifirma, og mannen hennes, Lewis, har takket ja til å kjøre fotografen vår rundt på tur i dag.

Jeg foreslår at vi setter starttiden tilbake en time på grunn av syndfloden. Marion sender en melding tilbake og sier: 'Dette er bare lett Harris-regn. Du burde se de virkelige tingene.’

Vannverden

Kl. 09.00 har regnet gitt seg nok til at vi kan trosse omverdenen. Rob, syklistens art director og min følgesvenn på dagens tur, dukker opp fra hotellet kledd i armvarmere, knevarmere og regnjakke. «Årets varmeste dag i London,» sier jeg til ham. «Vil du helst være der nå?» svarer han.

‘Ikke et øyeblikk,’ sier jeg, og vi saler opp og drar sørover ut av Tarbert, følger Lewis sin bil mens den forsvinner oppover veien. Det tar oss mindre enn ett minutt å skli forbi de få bygningene og forlate byen.

Det er absolutt ikke det største av stedene – en spredning av butikker, gjestehus og et whiskydestilleri på gang (se opp for de første flaskene med The Hearach på omtrent åtte år) – men Tarbert er fortsatt hovedsamfunnet på Harris, takket være fergen som forbinder øya med Skye i sør.

Harris båt
Harris båt

Når vi klatrer opp bakken vekk fra byen, befinner vi oss raskt i den typen landskap som vil følge oss den første halvdelen av turen. Krattete åser er dekket av tett gress og lyng av det dypeste grønt, preget av hauger av eksponert blek kalkstein.

Uansett hvordan jeg ser ut, kan jeg se vann, enten små innsjøer plassert mellom steinene, eller de kalde viddene til Minch som skiller de ytre Hebridene fra fastlandet. I dag kan jeg også se vann når jeg ser opp. Regnet har kommet tilbake, og jeg trekker jakken litt strammere for å hindre at hjelmen min finner veien ned i nakken.

Etter noen minutter har vi funnet oss til rette i en rytme med å trykke opp bakken mens vi prater om utsikten og beklager oss over været. Så hører vi et pip fra et bilhorn.

Når vi ser tilbake, ser vi Lewis sin bil parkert i et veikryss, og han gestikulerer ut av vinduet for at vi skal følge ham. Det er den eneste svingen vi måtte huske på hele turen i dag, og vi gikk glipp av den.

Vi snur tilbake til veikrysset, og jeg ser et skilt med «Den gyldne vei», noe som høres lovende ut. Dette er ruten som vil ta oss i en lang sløyfe rundt kysten av den sørlige delen av Harris, slingrende inn og ut av buktene og rulle over nes.

Tilsynelatende k alte lokalbefolkningen den «Den gyldne vei» på grunn av de høye kostnadene ved å bygge den på slutten av 1800-tallet.

Harris motorvei
Harris motorvei

Så snart vi svinger inn på enfeltsveien begynner vi stigningen og fallet som preger denne halvdelen av ruten. Det er ingen fjell rundt disse delene, så vi får aldri noen reell høyde, men på samme måte er vi aldri på flat mark.

Som for å etterligne havet som hele tiden ligger til venstre for oss, ruller veien jevnt i en bølge som ser oss vippe opp og ned når vi går ut av salen for å stige, ta en kort pause ved toppene, og dykk deretter ned på den andre siden for å begynne mønsteret på nytt.

Uppturene er bratte steder, men aldri så lange at vi går i minus – mens nedturene er morsomme, men gir ikke nok tid til å få noen skikkelig fart.

Som et resultat inntar vi naturligvis et lite krevende tempo, som ser ut til å være i tråd med det langsomme tempoet i livet i området. Vi ser en mann som går tur med hunden sin, noen andre tukler med en båt, men ellers rir vi i salig ensomhet.

Harris kirke
Harris kirke

Når vi kommer rundt en sving ser vi bilen til Lewis foran, og vi tegner ved siden av mens fotografen forsvinner opp en fuktig bakke for å få en bedre vinkel på bildet sitt.

Regnet pisker fortsatt inn i ansiktene våre, og Lewis peker på noen hus som ligger ved kysten. "Du vil legge merke til at husene rundt her alle er bygget i samme vinkel," sier han. «Det er for å sørge for at de alle peker mot vinden.»

Det ser ut til at alt som skjer på denne øya er diktert av det unike været. «De kom og filmet scener fra Braveheart her», fortsetter Lewis.

‘Det kostet produksjonsselskapet en formue fordi de bet alte massevis av folk for å være her hver dag, og de trengte tørt vær for å filme scenen. Problemet var – det sluttet ikke å regne på en uke.’ Jeg kan tro det.

Jeg begynner å lure på om vi kommer til å ha lignende ulykke med vår egen tohjulede produksjon. Og med det, som for å vise min mangel på tro, slutter regnet.

Øyliv

Harris klatrer
Harris klatrer

The Isle of Harris er faktisk ikke en øy i det hele tatt. Den er knyttet til Lewis, med grensen mellom de to definert av en fjellrygg som krysser øya omtrent 10 km nord for Tarbert.

Som et resultat blir hele øya ofte gitt det litt klønete navnet Isle of Lewis og Harris. Det er den største øya i de ytre Hebridene, som i seg selv er en rekke av mer enn 60 øyer som strekker seg over 200 km nedover vestkysten av Skottland.

Bare 15 av disse øyene er bebodd, med Lewis og Harris som har den største befolkningen på rundt 21 000, og Flodagh har den minste, med en total befolkning på syv. For øvrig er Isle of Lewis og Harris den største øya i Storbritannia (hvis du gir rabatt på den virkelig store øya som utgjør fastlandet England, Skottland og Wales).

Harris vei
Harris vei

Geologisk sett er det også et av de eldste stedene i verden. Steinene nedover østkysten av Harris har blitt datert til tre tusen millioner år gamle, og når jeg sykler forbi dem, kan jeg ikke la være å tenke at de ser ganske bra ut. Noe som er mer enn man kan si om bygningene.

Ruta er strødd med skur og låver, som alle ser ut til å være i en tilstand et sted mellom nedslitt og i oppløsning. Det er usikkert hva noen av dem en gang ble brukt til, men alle har bukket under for Harris sitt brutale vær.

Harris klær
Harris klær

Akkurat nå pusser været opp litt. Vi har fortsatt stiv motvind å stri med, men regnet har gått bort og temperaturen har steget nok til å risikere å sykle uten regnkappe.

Vi triller langs strandlinjen, forbi viker som ser ut som bittesmå norske fjorder. Andre mennesker er merkbart fraværende, men vi er ikke alene. Ute på havet, seler lunter seg på steiner og tupper glade rundt i vannet, og i de gresskledde åssidene gumler høylandskyrne dovent på lyng, og stopper bare for å se hvordan vi passerer før de gjenopptar måltidet.

muslingminne

Mens vi sykler, påpeker Rob at kantene på veiene er kantet med blåskjell. Jeg ser nærmere etter, og visst er de over alt, spredt i gresset og på asf alten.

Vi får senere vite at de lokale sjøfuglene har perfeksjonert teknikken med å åpne dem ved å slippe dem fra en høyde på den harde veibanen.

Harris kystvei
Harris kystvei

Til slutt, etter 37 km med veving nedover østkysten, kommer vi til det sørligste punktet på øya, som er hjemmet til St Clement's, en kirke fra 1500-tallet bygget av McLeod-klanen, som fortsatt regner Lewis og Harris som deres forfedres hjem.

Det virker som et godt sted å hvile, så vi stiger av og har en titt rundt i den gamle kirken, anstrenger oss for å lese inskripsjonene på gravene til for lengst døde McLeod-klanhøvdinger, og prøver – for det meste forgjeves – ikke å skli på steingulvet i klossene våre.

Dette markerer vendepunktet i ruten vår. Når vi forlater kirken, setter vi kursen nordover og karakteren på turen endrer seg betydelig. Der før veiene var kronglete og humpete, er de nå lange og rette. Det er fortsatt ingen tegn til noe som nøyaktig kan beskrives som trafikk, og best av alt, vi har vinden bak oss. Vi flyr positivt.

Dawling er over, og vi kommer inn i drops for første gang i dag og starter to-up tidkjøring nedover den pilrette veien, bare for å nyte følelsen av fart.

Vi sprenger gjennom den lille byen Leverburgh, oppk alt etter William Lever, en av grunnleggerne av Lever Brothers, som kjøpte øya i 1918.

Det sies at han ikke likte en bakke som skjulte utsikten fra huset hans, så han fikk den sprengt. Snart er vi på den vestlige kystveien, og på denne siden av øya har de steinete buktene blitt erstattet med lange strekninger med plettfrie sandstrender, mens de forrevne åsene har viket for brede grønne felt og slake, bølgende åser. Det kan være en helt annen øy.

Harris ku
Harris ku

Skjønnheten og den avsidesliggende beliggenheten til Harris har gjort det til et favorittgjemmested for store og gode. Langs kysten er fantastiske hus under bygging, bygget inn i åssidene med utrolig havutsikt.

Et eldgammelt, fallende tårn har blitt renovert med enorme, moderne glassvinduer for å skape noe som ville gjort Grand Designs' Kevin McCloud i begeistring.

‘Robbie Coltrane har et hus rundt her et sted,’ informerer Lewis oss under en kort stopp for å ta bilder. «Vi hadde en barnekonsert for en stund tilbake, med noen av foreldrene som sto for musikken, og det viste seg at han som spilte trommer pleide å være i Buzzcocks.»

Harris stiger ned
Harris stiger ned

Omtrent 10 km lenger fram svinger veien innover mot bakkene og landskapet begynner å endre seg igjen. Når vi klatrer, forsvinner frodigheten og terrenget blir mer utsatt.

Torvrike lyngvidder er strødd med steinblokker som har blitt eksponert av isbreer. Den har en annen verdslig karakter, som hjelper til med å forklare hvorfor Stanley Kubrick valgte dette området for å filme Jupiter-scenene for den siste delen av 2001: A Space Odyssey. Klatringen kryper oppover i rundt 6 km, selv om den aldri er bratt nok til å tvinge oss ut av salen.

Vi stiger opp i en tykk tåke, som gjør landskapet enda mer skummelt enn det var før, og dekker oss i en tynn fuktighetsfilm.

Jeg vurderer å ta på meg regnjakken igjen, men bestemmer meg for det. Når vi når det høyeste punktet er vi innen 5 km fra mål, og herfra er det en rask, rett løype hjemover.

Vi raser langs den siste strekningen, spurter forbi hverandre nedover den tomme veien, ubekymret av den fuktige tåken eller den kjølige ettermiddagsluften. Det har vært en flott tur i en virkelig unik setting, og bare for i dag kan London beholde hetebølgen sin.

Anbefalt: