Granfondo Les Deux Alpes

2024 Forfatter: Bryan Jacobson | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 03:02

Med to legendariske stigninger er denne sportive et bevis på at alder ikke er noen hindring for sykkelsuksess

Jeg pleier ikke å henge med over 70-årene, bortsett fra i bryllup, jubileer og begravelser. Det er ikke det at jeg er alderdom, men aldersgapet på 30 år gjør at musikksmaken vår sjelden stemmer overens, og de fleste av dem er ikke på sosiale medier.

Men mens jeg stiller opp ved starten av Granfondo Les Deux Alpes, en to-dagers sportslig base rundt det franske skistedet med samme navn, er jeg omgitt av pensjonister. Det er som om arrangementet har blitt sponset av Saga, og det skaper en overraskende rolig atmosfære som er antitesen til den vanlige karbon-og-testosteron-sportscenen.

Mange syklister tror kanskje at det å stå skulder-til-skulder med en gjeng med syvårige er deres sjanse til å skinne. Å forlate de gamle guttene for døde (ikke bokstavelig t alt, forhåpentligvis) er en sjanse til å klatre opp på pallen. Men andre, inkludert mange av de yngre lokale rytterne på startstreken, ser det som en sjanse til å lære en ting eller to av syklister som har syklet siden før de kunne gå, og som fortsatt ser på girskifter som et fancy kit.

Et problem blant disse eldre deltakerne er imidlertid at noen har problemer med å komme i gang. Ved siden av meg svaier en krympet, hvithåret herre frem og tilbake som om han er på båtdekket. Etter noen minutter med å slenge mot sykkelen hans, erklærer han på fransk: «Bare ta benet over, så ordner jeg meg.» Fem lokale menn løfter ham pliktoppfyllende opp på sykkelen, og alt er bra.

Erfaring teller

I 1998 vant Marco Pantani etappe 15 av Tour de France i en topptur i Les Deux Alpes. Under grusomme forhold syklet italieneren bort fra Jan Ullrich på Col du Galibier, rundt 45 km fra slutten av etappen. Da han krysset streken hadde han en ni-minutters ledelse på sin tyske rival om den gule trøya.

Som en hyllest opprettet byen en begivenhet for å feire den dagen – Marco Pantani sportive (ikke å forveksle med Pantani sportive). Da italieneren f alt fra nåden, endret myndighetene i det stille navnet til Granfondo Les Deux Alpes. Den er ikke stor, den er ikke frekk, men arrangementet har en lojal tilhengerskare av ryttere, hvorav mange har kommet siden starten.

Som en hyllest til Pantanis seier i 1998, er været i dag elendig. En tung tåke omslutter fjellene, og elver av regn renner langs den milelange hovedgaten. Til og med kyrne har vandret nedover fjellet for å finne ly i beitemarkene nærmest byen, og lyden av bjeller runger gjennom dalen. I går kjørte vi i bibshorts og sommertrøyer, men i dag er jeg sammen med armvarmere, knevarmere og jakke.

Kun rundt 100 ryttere er samlet ved start. I går var det en 9 km tidskjøring opp de 10 svingene til Les Deux Alpes. En skikkelig startrampe og offisielle tidtakere ble fraktet fra landsbyen slik at vi kunne se nøyaktig hvordan vi klarte oss mot Pantanis rekord på 21 minutter. Tiden min skulle ikke slå noen rekorder, men jeg er ganske sikker på at hematokritnivåene hans var høyere enn mine for klatringen.

I dag tilbys det to alternativer: en 166 km sløyfe (med 4 000 m klatring) på vei mot nordvest og tar inn Col d'Ornon, Col de Parquetout og Alpe du Grand Serre; eller en 66 km sløyfe (2 400 m) mot Alpe d’Huez og tilbake.

Den nøytraliserte utrullingen til starten er en full avfære. Ryttere blinker forbi meg og tar tvilsomme avgjørelser om hvor fort de skal sykle. Vann flyr over alt og skyene er så lave at det nesten er mørkt. En rytter løper ut i renna og kaster seg av sykkelen. Jeg kan bare anta at han ikke klarte å bremse i det våte og anså det som taktisk tryggere å kaste seg ut på en gresskant enn å risikere å velte over sperringene i en hårnålssving.

Det sportslige begynner for alvor ved Barrage du Chambon ved foten av Deux Alpes-stigningen, hvor en beslutning om hvilken rute som skal tas må tas. Etter ettertrykkelig råd fra Giles, turistsjef i byen, som er bekymret for været, velger jeg den kortere ruten. Det er, sier han, en vakker tur på veier som er 'très belles'.

Min gruppe på rundt 50 ryttere drar rett inn på D1091, veien som forbinder Bourg-d’Oisans og Lautaret-passet. Det er en rask rute inn til Italia og har en sportslig karakter i La Marmotte, men et massivt jordskred i april har gjort veien ufremkommelig. Noen rapporter sier at 100 000 tonn løst stein over den skadede tunnelen beveger seg med 25 cm per dag mot veien. Beboere fanget i landsbyene bak raset hadde tatt en båt over Lac du Chambon for å komme seg på jobb, men frykten for de enorme bølgene som ville oppstå hvis fjellet kollapset i innsjøen har nå satt en stopper for dette, noe som gjør at lang tur-retur.

Heldigvis svinger vi av denne veien og begynner å klatre, noe som reduserer risikoen betraktelig for å bli svelget i et ras. Fem minutter etter treffer vi en serie på fire bratte ramper som fører til den vakre landsbyen Mizoën. Når gradienten når 10 %, flyr ryttere i alle aldre forbi meg. De fleste er franskmenn og bærer stolt fargene til sin lokale klubb. De eneste engelske gutta jeg har sett så langt hadde på seg kortermede jerseys og hadde utseende som menn i de innledende stadiene av hypotermi. Og de gikk den lange veien…

Alpe d’Huezs bakgate

Veien styrer oss nordover og vi begynner å ta oss mot Col de Sarenne, den mindre kjente baksiden til Alpe d’Huez, som har et voldsomt rykte blant profesjonelle ryttere. Sarenne-bollen er tøff, vakker og isolert, noe som gjør at det er få biler å bekymre seg for. Syklistsp altist Felix Lowe beskriver i sin bok Climbs And Punishment hvordan Tony Martin i 2013-turen sa til journalister: «Det er uansvarlig å sende oss dit», med henvisning til mangelen på rekkverk og 30 meters fall på hjørnene.

Det dystre landskapet ser mer ut som Peak District om vinteren enn det frodige, sommer alpine landskapet jeg hadde forventet, og kombinasjonen av mørk stein og lite lys gjør at det føles som skumring. Et par ryttere passerer meg, men jeg føler meg frisk og trekker dem tilbake. Vi sykler sammen i stillhet, rytmen til pedalene våre går i harmoni, og til tross for mangelen på prat er jeg glad i selskapet. Den 12,9 km lange stigningen er i gjennomsnitt 7 %, med de tettpakkede rampene nær toppen på over 15 %. Jeg er ute av salen, men må så brått stoppe da en marskalk dukker opp på veien som vifter med armene og roper: 'Mufloner! Mouflons!’ En flokk med geiter okkuperer en stor veistrekning, og til tross for hans beste forsøk på å skyte dem ut av vår vei ved å banne dem på fransk, ignorerer de ham med glede.

Duskregnet har satt inn, og mens jeg stopper for å ta på meg regnjakken, legger jeg merke til et parti snegler som samler seg nær bakhjulet mitt. Jeg lurer på hvor fort de kan krype (jeg finner senere ut at de har en makshastighet på 0,047 kmt) og er fornøyd med at til tross for fotgjengertempoet er jeg i det minste foran sneglene.

På 1 999 m er toppen av Sarenne det høyeste punktet på turen. Den følges av en 3 km lang vei som fører til hjertet av Alpe d'Huez. Det er en farlig, grusfylt sti som er krydret med jettegryter og dekorert med møkk. Sauer og geiter i alle størrelser og farger står hardnakket på sitt, og tvinger oss til å kjøre slalåm rundt dem som Franz Klammer. En ubrukt stolheis svaier i vinden og er et tegn på at vi nærmer oss feriestedet.

Down d’Huez

Å stige ned hårnålene til Alpe d’Huez er enormt tilfredsstillende. Innsatsen til Col de Sarenne har ikke tatt for mye toll, og dessuten er nedstigningen grunnen til at jeg kommer til Alpene. Mysen har holdt turistene i sjakk, og det er en jevn, rask tur gjennom Dutch Corner til hårnål nummer 16 i landsbyen La Garde, hvor vi tar skarpt til venstre. Idet vi runder hjørnet roper en mann i et telt: «Bananes, bananer!» Jeg flyr forbi og det tar meg et minutt å finne ut at teltet var en fôringsstasjon, men det er for sent nå og vi begynner å klatre igjen.

Jeg behandler dette som en tur som skal nytes i stedet for å kjøres, og det er forfriskende å ta seg tid til å se deg rundt i stedet for å feste seg ved tallene på stammen min. Veien vi er på slynger seg opp over Gorge de l’Infernet. Den er bare en bilbredde, og det er ingenting annet enn en 50 cm høy betongkantstein mellom meg og det rene fallet til høyre for meg. Nede under Romanche-elva er det glitrende turkis, tykt av snøsmelting. Vannet ser innbydende ut som Egeerhavet, men min nye ridepartner (som definitivt er over 60) sier: «Ikke se ned!» og ler så som Muttley i Wacky Races.

Gruppen vår svulmer opp til fire og vi slår av gårde sammen, de snakker pidgin-engelsk og jeg snakker den typen fransk som hører hjemme i en episode av Allo, Allo!. Det er hyggelig å ha selskap, og jeg kan fortsatt ikke komme over hvor imponerende disse gamle gutta er, spesielt når nedstigningen vår til Le Freney d’Oisans begynner å føles som et løp. Etterhvert når vi D1091 igjen, og det er bare en gjentakelse av gårsdagens tidskjøring opp til Les Deux Alpes mellom meg og målstreken.

Den siste stigningen mangler den sterke skjønnheten til ruten vi har kjørt frem til nå – den brede veien er flankert av høye gressbredder – så det gjelder å få det gjort i stedet for å nyte fjellutsikten. Etter en stigning på 40 minutter, 9 km, er jeg endelig hjemme og solen skinner.

Når jeg går over streken, blir jeg fort alt at presentasjonen vil være klokken 17 i den enorme idrettshallen i byen. Mirakuløst nok vinner jeg en premie (tredje kvinne tot alt). Begeistringen min er imidlertid dempet av erkjennelsen av at det ser ut til å være premier for de fleste av rytterne, og en time senere er vi fortsatt der. Etter sammenlagtvinnerne samler aldersgrupperingene, menn og kvinner inn sine trofeer, 50-55-årene, 55-60-årene … premiene fortsetter å strømme til vi feirer aldersgruppen 80-85 år.

På dette tidspunktet rir en mann gjennom dørene og inn i idrettshallen, hvor han sakte stiger av sykkelen og løfter de to armene i luften over hodet og roper: «Ja!» Akkurat i dette øyeblikket navnet kalles og han snubler mot podiet hvor tre funksjonærer hjelper ham opp på det øverste trinnet. Publikum roper og jubler mens han henter premien – først i aldersgruppen 80-85 – men ettersom applausen avtar, i stedet for å gå ned, begynner han å stokke rundt på det øverste trinnet. Tjenestemennene innser at han ikke kan trekke seg, og tre menn skynder seg for å hjelpe. Trygg tilbake på bakken samler han pastamåltidet sitt og putter seg inn før han setter seg på sykkelen (med hjelp) og sykler hjem.