Big Ride: La Gomera
Til tross for noen oppturer og nedturer, finner syklisten ekte kjærlighet på den "glemte" kanariøya La Gomera
- Introduksjon
- Stelvio-passet: verdens mest fantastiske veistigning
- Colossus of Rhodes: Big Ride Rhodes
- Å kjøre den beste veien i verden: Romanias Transfagarasan-pass
- The Grossglockner: Østerrikes alpegigant
- Slaying the Beast: Sveti Jure stor tur
- Pale Riders: Big Ride Pale di San Martino
- Chasing perfection: Sa Calobra Big Ride
- Tour de Brexit: Irish Borders stor tur
- Legends of the Giro: Gavia Big Ride
- Big Ride: Col de l'Iseran
- Norges store tur: Fjorder, fossefall, testende stigninger og uovertruffen utsikt
- Summits and switchbacks: Big ride Turini
- Å ri Colle del Nivolet, Giro d'Italias nye fjell
- Stor tur: I bakkene til Gran Sasso
- Big Ride: Into thin air on the Pico del Veleta
- Big Ride: Solskinn og ensomhet på den tomme øya Sardinia
- Big Ride: Østerrike
- Big Ride: La Gomera
- Big Ride: Colle delle Finestre, Italia
- Cap de Formentor: Mallorcas fineste vei
- Big Ride: Mount Teide, Tenerife
- Verdon Gorge: Europas Grand Canyon
- Månedens Komoot-tur nr. 3: Angliru
- Roubaix Big Ride: Vind og regn for en kamp med pavéen
Det var kjærlighet ved første blikk – jeg hadde aldri sett kurver så snirklete, forlokkende og mystiske. Dessverre var kona med meg, så jeg måtte vente til neste dag for å se nærmere. Jeg tok lokalbussen og slo en eldre tysk turgåer til et vindussete.
I tillegg til å nyte utsikten, lyttet jeg etter hver endring av tonehøyde og sutring i motoren.
Bortsett fra et par seksjoner der det så ut til at girene ville begynne å ryke under belastningen, føltes gradientene konstante og håndterbare. Veibanen virket jevn og plettfri.
Og så et blikk til høyre for meg etter bare 5 km forseglet min kjærlighet: utsikten nedover dalen viste en rekke svinger som viklet seg opp mot en klynge av fargerike bygninger og glitrende over havet omkranset av en pisket glorie av sky, den snøstrikte silhuetten av Teide-fjellet.
Midt i en romantisk pause med kona mi, hadde jeg funnet drømmeveien.
Men min kjærlighet ville forbli ubesvart til jeg kunne komme tilbake med en sykkel.
Et år senere er jeg tilbake på Kanariøya La Gomera med en Pinarello Razha og en 106 km lang rute lastet opp til min Garmin.
Objekt av ønske
Når fergen fra Tenerife nærmer seg havnen i San Sebastián de la Gomera, øker pulsen min.
Vil objektet jeg ønsket for et år siden fortsatt ha kapasitet til å begeistre?
Der er den, og slynger seg oppover fra byens virvar av pastellfargede hus langs den ene siden av en dyp kløft mot usynlige, tåkedekkede topper.
Det som fanget fantasien min for et år siden var hvor "tropisk" det hele hadde sett ut og føltes, selv om Steinbukkens vendekrets ligger flere hundre mil lenger sør og vi teknisk sett fortsatt er i Europa.
Bussen et år tidligere hadde tatt meg bare 15 km mot øyas indre – det er fortsatt så mye for meg å se.
Riding with me vil være Marcos Delgado fra Tenerife Bike Training.
De fleste av turene finner sted i skyggen av Teide-fjellet, hvor Marcos og broren Alberto har utviklet et rykte for å forfølge proffene som trener der.
Nylige fotografiske erobringer har inkludert Rigoberto Uran, Fabio Aru og Chris Froome: «Han var veldig vennlig, var glad for å stoppe og snakke med oss, i motsetning til Alberto Contador, som var litt arrogant.»
To ganger i året tar Marcos med seg en gruppe til La Gomera for en tredagers tur. «Vi skal prøve å gjøre de beste delene av det på bare en dag», sier han mens vi legger til kai.
‘Det er bare rundt 100 km, men det blir mye klatring, så få en god natts søvn.’
Jeg gjør det, men før jeg reiser neste dag må jeg besøke turistkontoret for å hente en tillatelse.
Små skrift
Det er et tettskrevet, tre-siders dokument med forskjellige offisielle stempler og signaturer. Navnet mitt er trykket i den spanske juridiske sjargongen.
Det ligner noe så illevarslende som en siste vilje og testamente, men gir oss faktisk bare tillatelse til å utføre kommersiell aktivitet – det vil si ta noen bilder for et magasin – i Garajonay nasjonalpark, som dekker 40 kvadratkilometer av øya, er et UNESCO-beskyttet område og er den eneste regnskogen i Europa.
Mens jeg gransker den lille skriften for å være sikker på at syklisten ikke blir stukket av et massivt administrasjonsgebyr eller et livslangt abonnement på Fabulous Flora, spør den vennlige kvinnen bak pulten meg hvilken type sykling vi skal gjør.
Vei, sier jeg. Å bra, svarer hun og forklarer at de prøver å tiltrekke flere roadiere til øya fordi vi har mye mindre miljøpåvirkning enn søskenbarnene våre på terrengsykkel.
Formaliteter fullført, det er på tide å sykle litt.
Vi stikker inn, og klatringen starter bare tre kvartaler fra turistkontoret.
Veien snirkler seg ut av San Sebastián og vil fortsette sin oppadgående bane de neste 27 km, og tar oss fra havnivå til nesten 1 400 m.
For å sette det i perspektiv er det få klassiske Grand Tour-stigninger som er så lange, og stigningen vi er i ferd med å ta fatt på kan sammenlignes med å bestige Col de la Madeleine eller Croix de Fer.
Når jeg kommer ut av en skotsk vinter der det høyeste jeg skalert var knapt 400 meter, håper jeg Marcos – som for tiden trener for Lanzarote Ironman – vil være mild mot meg.
Til oppmuntring sier han at han vil spandere et glass «leche con miel de palma» på toppen. Jeg er ikke sikker på om melk med palmehonning er det største incentivet for å underkaste meg den påfølgende smertefesten.
Land med melk og honning
Når vi når punktet der bussen min svingte av hovedveien for et år siden, føles det som om kjærligheten min – eller begjæret – endelig har blitt besvart.
Mens bussreisen hadde vært en rekke rykende slingrer mens sjåføren slet med å finne de riktige girene, og utsiktene mine var blitt tilslørt av en turgruppe med tyskere som kjempet om plassen med ryggsekkene og spaserstokkene sine, her på sykkelen er alt jevnt, stille og ryddig.
Gradienten har vært konstant, svevet rundt 6 %, slik at jeg kan nyte utsikten i alle retninger uten å bryte rytmen.
Vi nærmer oss toppen av en ås, hvis sider faller ned i dype barrancos, eller raviner.
Ordet «dal» er for tamt til å yte rettferdighet til det taggete, sprukne landskapet som har blitt skulpturert av millioner av år med voldelig seismisk aktivitet.
La Gomera er Radiohead til Mallorcas Coldplay.
Øya er knapt 25 km i diameter, men dens fjellrike topografi – som ligner en gelémugg – betyr at det ikke er noe så enkelt som en fin, flat kystvei.
I stedet er dens håndfull kystsamfunn knyttet sammen av veier som går oppover og møtes i en høyde av nesten 1400 meter på det sentrale platået i Garajonay nasjonalpark før de stuper ned til sjøen igjen.
Vi har ikke engang nådd regnskogen ennå, men det føles allerede tropisk på grunn av overfloden av ville blomster, kaktuser og gigantiske palmer i fjellsidene.
Et sporadisk skilt peker på en sti eller et spor som fører fra veien til en usett bosetning, gårdshus eller bananplantasje.
Det er lett å tro at vi er helt i utkanten av Europa.
Siste anløp
La Gomera var der Columbus tok på seg sine siste forsyninger før han satte seil på leting etter den nye verden, og i dag er øya fortsatt et startpunkt for transatlantisk seiling og roing.
Når gradienten slakker seg og vi når en del av falsk flat, tar jeg en titt bak meg.
Teide flyter over en mar de nubes – hav av skyer – i horisonten, og ser overjordisk ut i sollyset tidlig om morgenen.
Marcos forsikrer meg om at det vil være mye mer fantastisk utsikt over vulkanen under turen vår.
Han forteller meg også at øyboerne i La Gomera omtaler Teide som om den tilhører dem, ikke Tenerife, fordi de har den beste utsikten over den.
Vi har logget 15 km før vi drar inn på en kafé på en klippetopp.
Jeg er egentlig ikke klar for Marcos' lovede godbit med melk og honning, så velg en café con leche i stedet.
Jeg gambler på koffein i stedet for kalorier for å komme meg opp de siste 10 km til den høyeste veistrekningen på øya.
Før det, men en økning i antall turistbusser forteller oss at vi nærmer oss et av de mest spektakulære landemerkene på øya.
Veien kommer ut fra en skjæring mellom to voller for å avsløre Roque Agando, et koloss alt, kuleformet vulkansk utspring.
Det er den mest fremtredende av fire vulkanske plugger som definerer grensen mellom to dype barrancoer, og vi befinner oss plutselig i sentrum for oppmerksomheten fra selfie-pinner som bruker turister som ikke forventer å se et par landeveissyklister i disse sjeldne omgivelsene.
