Lockdown vil ende etter hvert, så hvor har vi i Cyclist mest lyst til å sykle når vi kan reise igjen?
Det går bra med den gradvise lettelsen av lockdown, det vil ikke ta lang tid før vi igjen får lov til å reise utenlands fra England, med lignende rutetider på plass for de andre britiske nasjonene.
Den viktigste datoen for syklister som ønsker å reise til utlandet er 17. mai, den tidligste datoen utenlandske helligdager blir tillatt. I tillegg til det har land som Hellas, Kypros og Frankrike allerede begynt å legge ut når britiske turister kan få besøke og under hvilke test- og karanteneforhold.
Drømmer om muligheten for en sykkelferie, her på Cyclist har vi latt tankene vende seg til hvor vi kanskje vil dra når muligheten endelig byr seg.
• Leter du etter inspirasjon til ditt eget sommersykkeleventyr? Cyclist Tours har hundrevis av turer du kan velge mellom
Drømmesykkeldestinasjoner: Hvor skal vi sykle når livet blir norm alt igjen?
Sa Calobra, Mallorca. Foto: George Marshall
Jack Elton-W alters, nettstedredaktør: Mallorca
Etter å ha vokst opp på en øy, har jeg en tilhørighet til mindre landklumper omgitt av havet. Selv om hjemmeøya min er det beste stedet å sykle i Storbritannia – og uten tvil verden – er det ikke der jeg gleder meg mest til å besøke når reise igjen blir et alternativ.
Stedet jeg lengter mest etter å sykle er Mallorca. Populariteten har gjort det til noe av en klisjé for sykkelferier, men selv om andre spotter og blir begeistret for andre destinasjoner i stedet, er populariteten for meg mer enn berettiget.
Glatte veier og hensynsfulle sjåfører betyr at den allerede har en fordel i forhold til Surrey Hills hvor jeg sykler i helgene. Så er det stigninger, testing, men uten risiko for høydesyke, lokkende hårnåler som fører deg opp gjennom fjellkjeden Serra de Tramuntana.
Kortere turer som ut og tilbake til Formentor fyr er også i overflod, ideelt for den første eller siste dagen av en flerdagers tur når tiden kan være knapp. Dra på en langhelg og skulle ønske du hadde bestilt for fjorten dager.
Dolomittene, Italia. Foto: Juan Trujillo Andrades
Pete Muir, redaktør: The Dolomites
I løpet av de lange, grå dagene med lockdown, har syklingen min hovedsakelig vært begrenset til byspredningen i Stor-London. En spesielt eventyrlig dag kan bety en tur til High Barnet eller til en bro med utsikt over M25.
Det hele er langt fra den vakreste, dramatiske og mest oppløftende sykkeldestinasjonen på jorden: Dolomittene.
Så snart flyreiser og stikk tillater det, pakker jeg de beste smekkene mine, gnir meg på den falske brunfargen (vil ikke blinde lokalbefolkningen med perlehvitheten i bena) og drar mot nord av Italia, til landet med kalksteinsspirer og svingete sløyfer.
Hvis du kunne bygge en verden fra syklistenes kollektive drømmer, er det slik det ville sett ut. Dolomittene er en kompakt klynge av høye hvite klipper, teppebelagt med grønne skoger og delt av asf alt som er glatt som et biljardbord.
Det er knapt en meter flat mark å finne noe sted; det er rett og slett en lekeplass for stigning etterfulgt av nedstigning etterfulgt av stigning etterfulgt av nedstigning.
Skalaen er stor nok til å vekke ærefrykt, men avstandene er korte nok til at den aldri blir kjedelig eller overveldende. Hvert hjørne avslører en ny utsikt, hver mer spektakulær enn den forrige.
Historien til Giro d'Italia er vevd inn i Dolomittene, og mens du sykler kan du tenke deg å se opp for å se Fausto Coppi tråkke unna pedalene mens han cruiser forsiktig forbi på vei til en annen toppseier.
Bestigningene høres til og med ut som kurs i et spesielt deilig italiensk måltid: «Jeg tror vi starter med Pordoi- og Gardena-salaten, går videre til Falzarego med frityrstekt Giau, og vi vasker den ned med en flaske Tre Cime di Lavaredo.'
Den har været, skjønnheten, arven, stigningene, kaffen… Den har alt. Og forhåpentligvis, snart, vil det ha meg.
Mani-halvøya, Hellas. Foto: George Marshall
James Spender, nestleder: Kardamili, Mani Peninsula, Hellas
Morgenen begynner i en steinhytte. På dørstokken en kurv – yoghurt, egg, brød, honning. Gardinene prøver å unnslippe på vinden, dynen ble gjort foreldet natten før. Kyllinger som er ansvarlige for eggene, klukker flittig til sjøen, som sitter synlig blå bak de sølvgrønne olivenlundene.
Jeg lar være kledd, men i sokker, sko i den ene hånden for å unngå søvndyssende klakser på flisene. Utenfor himmelen og sykkelen min er der jeg forlot dem, himmelen ble gradvis dyttet inn i livet av den gryende solen, sykkelen truffet av hodet til en skurrete katt, gledelig gnir støvet den nettopp har rullet inn på dekkene mine.
Riktig tidsbestemt Jeg skal treffe 1000 meter fra havnivå før frokost og før noen våkner, selv om dette sent på sesongen, da markisene er viklet inn av menn med hårete underarmer og de blekede plaststolene er stablet for vinteren er det svært få mennesker igjen å forstyrre.
Jeg ruller langs kanten av stranden, opp slipsen og gjennom bygdeplassen, tidlig nok til å lukte bakeriet, men for tidlig til å smake det.
Tegn jeg ikke kan lese peker på eldgamle strukturer, gjerder fester oliventrær, men kan ikke holde vill timian; en hund med slapp nese gjennom gårsdagens søppel. Jo høyere jeg klatrer, jo mørkere blir havet, dets blå stivner under den stivnede solen, mykheten tidlig om morgenen har fordampet for en ny dag.
Jeg kunne sykle på, men 20 km er nok klatring for nå. Ved en lav steinmur som skiller vei fra et rent fall ned i juvet nedenfor, går jeg av og sitter stille. Et par musvåger surfer på usynlige strømmer som stiger opp fra kløftens sentrum, flere hundre meter over deres nøye observerte gulv, men hodehøyde for meg. Nær nok til å få med seg den minste trimmingen av vingespisser.
Når jeg går nedover, krysser jeg veier med den h altende hunden, og puster nå lat i en av de få skyggeflekkene hun kan finne. Bakeriet er åpent på torget, så de gamle mennene spiller allerede sjakk, kaffen deres sammen med likører, en katt-hund-hund-trio snirkler seg rundt under vinylduken og snuser på det rare, vennlige skrapet.
Ingen av disse dyrene tilhører noen i Kardamili, men de bærer alle halsbåndene deres menneskelige kolleger har gitt dem, for hvis du har et halsbånd, vil ikke den greske skadedyrbekjemperen plukke deg opp.
Pyreneene, Frankrike
Sam Challis, teknisk redaktør: Pyrenees
Jeg gleder meg mest til å besøke Pyreneene når verden åpner seg for virksomhet igjen. Jeg har alltid funnet ut at jo mer av fjellkjeden jeg har utforsket, jo mer har jeg innsett hvor mye annet det fortsatt er å oppdage.
Pyreneene er forførende og ville på en måte som de tilgjengelige Alpene og velstelte Dolomittene ikke er. Den har likevel mer enn sin rettferdige andel av ikoniske stigninger, noe som sikrer at anekdotene du tar med deg tilbake fra en tur til Pyreneene er like imponerende som opplevelsen av å ri selve stigningene.
I tillegg har stigningene en tendens til å bli satt sammen med fantastisk geografisk effektivitet. Litt smart ruteplanlegging kan se en rytter krysse av fire eller flere verdenskjente stigninger på én dag.
Har du ikke lyst på Col du Tourmalet i dag? Hvorfor ikke ta til venstre i stedet og ta på Hautacam? Eller gå rett oppover veien og takle Luz Ardiden eller Col du Soulour? Hautes-Pyrénées-avdelingen i Frankrike har en forlegenhet av riderikdom.
Og det er allerede før gruskjøringen er vurdert. Grus er Pyreneenes best bevarte hemmelighet. Stort sett alle fjell – Col d'Aubisque, Aspin, Peyresourde, you name it – har grusveier på kryss og tvers.
Når du begynner å finne ut om de alternative rutene, kommer den tankegangen under huden din. Du kan aldri se på en pyreneisk veistigning igjen uten å tenke på hvilke andre ruter som kan være i trærne til venstre og høyre.
Selv noen fjell uten tette veier har kilometervis med grus på seg, og du kan bruke dager på å utforske fjell du aldri har hørt om.
The Pic du Cabaliros noen? En episk grusutfordring rett ved siden av Col du Tourmalet, men for det meste tot alt uhørt. Jeg gleder meg til å komme ned dit igjen for å se hvilke andre edelstener som fortsatt er skjult.
Toscana, Italia
Joe Robinson, digital redaktør: Toscana, Italia
Jeg har en tilståelse å komme med, leser. Om natten, når jeg ligger i sengen, og jeg begynner å sovne og lar tankene mine vandre inn i fantasien, forestiller jeg meg ofte hvor mye bedre livet ville vært hvis jeg var italiener.
Ærlig t alt, jeg tror Italia er det beste stedet på jorden, og jeg tror livet mitt ville vært uendelig mye bedre hvis jeg bodde der. Kulturen, fotballen, maten, livsstilen, syklingen.
Faktisk går jeg tilbake til denne fantasien så mye, jeg har bygget en enorm fiktiv verden i hodet mitt der jeg kan se for meg hver minste detalj i dette parallelle universet ned til fotballklubben min falske italienske familie alltid har støttes – det er Sampdoria.
I den fantasien sykler jeg nesten alltid en landeveissykkel, selvfølgelig. Det er en karusell av Colnagos, Bianchis, De Rosas, Cinellis, alle utstyrt med komplette Campagnolo-grupper og hjul, naturligvis.
Og hvor jeg sykler endres ofte også. Noen ganger cruiser jeg langs den solstrøkne liguriske kystlinjen, ved andre anledninger danser jeg oppover Dolomittenes kalksteinstopper. Men mesteparten av tiden er jeg i Italias sanne perle, Toscana.
Det er fordi, for meg, er Toscana det beste stedet, ikke bare i Italia, men i verden for å sykle.
Jada, den har ikke den fantastiske skjønnheten til de italienske alpene eller den imponerende veksten til Dolomittene. Den har heller ikke dramatikken til de franske alpene eller den ubestridelige historien til Flandern. Men det er noe med denne regionen, bortgjemt midt i Italia, som bare suger meg inn.
Å kalle Toscanas landskap pittoresk ville vært en underdrivelse. Det bølgende lappeteppet av vingårder som er dissekert av en blanding av 'strade bianche' (hvite veier) og uberørt svart asf alt, alle kantet med sypresser, er kjekk nok til å sitte på veggen til ethvert kunstgalleri. Alt du trenger å gjøre er å se Strade Bianche pro-løpene, så forstår du hva jeg mener.
Fungerer som vanlige markører mellom disse feltene er små byer som var vertskap for Italias renessanseperiode på 1400-tallet. Disse små knutepunktene i livet er bygget rundt trange gater, sentrert på bitte små kafeer og kaffebarer som serverer perfekt espresso og panini, det ideelle påfyll for enhver syklist. Ta Gaiole in Chianti som ett eksempel – den årlige vertsbyen for L'Eroica veteransykkel sportive – den er så fin at Forbes rangerer den først på listen over «idylliske steder å bo i Europa».
Da har du Chianti-vinen og den florentinske biffen. Jeg spytter.
Ærlig t alt, jeg kunne tygge øret av deg hele dagen om å sykle i Toscana, men jeg vil heller tygge på en av de florentinske biffene som nettopp har fullført 160 km i strålende solskinn.
Les mer om sykling i Toscana
Strade Bianche sportive
Test for moderne veteransykler
L'Eroica-anmeldelse
Alpe d'Huez, Frankrike
Will Strickson, redaksjonsassistent: French Alps
Som det nyeste og yngste medlemmet av laget har jeg aldri kjørt en col av noe slag, beina mine har bare møtt milde britiske og ubetydelige franske bakker. Hvilken bedre måte å knekke anda på enn ved å ta de mest kjente stigningene innen sykling. Det kan ende opp med å se ut som Bambi på is, men hva er det som sykler uten utfordringer?
Gi meg de 21 hårnålssvingene til Alpe d’Huez. Gi meg den golde toppen av Mont Ventoux. De stengte veiene til Col de la Loze. Høyden til Col de la Bonette. Télégraphe, Galibier, Madeleine, Izoard, Colombière, Croix de Fer, Iseran, listen over legender fortsetter.
Det krever ikke en forklaring av deres terreng eller historie for å forstå hvorfor dette er mitt valg, og det sier alt. Sporten slik vi kjenner den kommer fra disse fjellene, så det å sykle på dem er en overgangsrite for den moderne syklisten, og å toppe dem har prioritet over alle andre steder i verden.
Enkel tilgang hjelper også. Når alle restriksjoner er opphevet, er det bare et par tog (eller en bil) som skal til for å komme seg fra St Pancras til sørøst-Frankrike, og så begynner eventyret. Du kan kjøre Mont Ventoux og tilbake på en dag hvis du har det travelt eller trenger å levere tilbake Santander-sykkelen din.
Ideelt sett kunne jeg krysse av for dem i løpet av noen uker om sommeren, og nyte solskinnet og herlighetene i hver avdeling underveis med utallige kafeer og kanskje noen minnesmerker.
En del av sykkelsportens sjarm som ofte fremheves, er muligheten for amatører til å sykle de samme rutene som proffene og se seg selv midt i det hele. Kanskje jeg kjører opp Ventoux.
